Bericht – Ann Bespoke – Shoegazing.com

December 12, 2022

In Osaka, Japan, hat Akiyoshi Nishiyama von Ann Bespoke eine Schuhmarke mit einem unverwechselbaren persönlichen Charakter geschaffen – ohne einen eigenen Hausstil zu haben, zumindest nach eigenen Angaben. Schuhe, die ich seit vielen Jahren bewundere. Vor ein paar Wochen konnte ich sie endlich persönlich sehen und mich mit dem Mann dahinter unterhalten.

Gestochen scharfe Verarbeitung. Anilingefärbtes Boxcalf und verschiedene geprägte und natürlich genarbte Leder. Konzentrieren Sie sich auf semi-formelle bis lässige Make-ups. Gut ausbalancierte Leisten. Vier Sätze, die die Schuhe von beschreiben Ann Maßgeschneidert. Klingt einzeln vielleicht nicht besonders besonders, aber wenn man sie alle so zusammenfügt, wie es Akiyoshi Nishiyama tut, bekommt man etwas Besonderes. Es sind nicht die Schuhe, die dich anschreien, sie locken dich eher an und es fällt dir schwer, wegzusehen.

Ein Mustertisch im Showroom.

Halbriemen-Loafer, eines der beliebtesten Modelle von Ann Bespoke.

Akiyoshi Nishiyama.

Eine Etage höher in einem eher anonymen Gebäude in der Nähe des Bahnhofs Shin-Osaka hat der 39-jährige Akiyoshi Nishiyama, oder Aki, wie er genannt wird, seinen kombinierten Showroom und seine Werkstatt. Im nächsten Jahr feiert die Marke ihr 10-jähriges Bestehen. Wie so oft war es jedoch nicht selbstverständlich, dass Aki Schuhmacher werden würde. Sein Interesse galt mehr der Mode, und als er 20 war, besuchte er die Fashion Business School, um eine Karriere in diesem Bereich anzustreben.

Als Hobby stellte er in seiner Freizeit einige Lederaccessoires her und stellte fest, dass die Zeit schneller verging, wenn er mit seinen Händen arbeitete.
– Da ich mich auch für Schuhe interessiere, fing ich an, mich damit zu beschäftigen, wie Schuhe hergestellt werden, und habe meine Augen für diesen Bereich geöffnet, sagt Aki.
Als er also die Fashion Business School abgeschlossen hatte, begann er für die Schuhfirma Bamkifu aus Osaka zu arbeiten. Er machte einige Leisten, aber hauptsächlich Grundierungen, die mit Maschinen gemacht wurden.

Ein bemerkenswert schöner Strenge Brogue.

Leisten im englischen Soft-Square-Stil.

Ausgeprägtes Narbenleder.

Klassische Sohlenverarbeitung.

Erstklassige Verarbeitung.

Ordentlicher Absatz.

Eine seiner damaligen Kolleginnen heißt heute Yuriko Kawaguchi, sie ist mit Shoji Kawaguchi verheiratet, und zusammen führen sie die Maßschneiderfirma Marquess Shoemaker. Yuriko war in England gewesen und hatte dort in der Schuhmacherszene gearbeitet, und Aki war von ihren Geschichten sehr inspiriert. Er wollte auch ins Ausland gehen und lernen, Schuhe von Hand herzustellen. Yuriko half ihm, Briefe an Hersteller in Italien, Frankreich und England zu schicken, und er bekam eine Einladung, zu kommen und für George Cleverley zu arbeiten.
– Nach nur wenigen Wochen ging es für mich nach London. Aber ich war nicht geschickt genug, das haben sie und ich gemerkt, also hat es nicht geklappt, sagt Aki.

Stattdessen landete er beim weniger bekannten Londoner Maßschuhmacher Jason Amesbury, wo er von allem etwas ausprobieren konnte. Nun war es kein Zweifel, dass er Schuhmacher werden wollte. Nach sechs Monaten in London im Jahr 2009 musste er zurück nach Japan, um einen ordnungsgemäßen Visumantrag zu stellen. Es wurde in der ersten Runde abgelehnt, also verbrachte er wieder etwas mehr als ein Jahr in Osaka. Er arbeitete in einem Vintage-Bekleidungsgeschäft, wo er sich mit seinem Kollegen Akira Tani anfreundete. Diejenigen, die meinen Artikel über Akira gelesen haben, kennen bereits diese Geschichte aus seiner Sicht, wie Akiyoshi Nishiyama ihn dazu inspirierte, in die Schuhmacherei einzusteigen, und wie sie in diesem Jahr zusammengearbeitet haben, um Schuhe herzustellen. Akira ging dann nach Florenz, arbeitete schließlich für Stefano Bemer, bis er vor ein paar Jahren seine eigene Marke in der italienischen Stadt gründete.

Für Akiyoshi war er 2011 wieder in London und Jason Amesbury und erlernte weiterhin die verschiedenen Fähigkeiten im Schuhmacherhandwerk, diesmal mit Schwerpunkt Leistenherstellung. Um Geld zu verdienen, machte er auch Heimarbeit für Foster & Son und John Lobb, hauptsächlich Reparaturen, aber nach einiger Zeit auch neue Schuhe.
– Nach zwei Jahren in London sollte ich nach Japan zurückkehren. Die Absicht hier war, zusammen mit Akira eine Marke zu gründen, aber er hatte sich in Florenz niedergelassen und wollte dort bleiben.
Also gründete er neben dem Mischen von Outwork für die britischen Marken sein eigenes: Ann Bespoke.

Wenn Aki Leisten herstellt, beginnt er manchmal mit einem Holzblock, manchmal mit einem grob gedrechselten Leisten, manchmal mit alten fertigen Leisten.

Leistenbank, die er in einem separaten Raum hat, um den Staub vom Rest der Werkstatt fernzuhalten.

Schuhmacherwerkzeuge.

Ledermuster.

Passende Schuhe. Normalerweise führt er eine Anpassung durch, bei Bedarf aber auch mehrere.

Es wurde 2013 ins Leben gerufen und erhielt seinen Namen von seiner Kalligrafielehrerin Ann. Ähnlich wie bei der schwebenden Technik der Kalligrafie näherte er sich mit Ann der Schuhherstellung. Als ich Aki bitte, den Stil von Ann zu beschreiben, sitzt er eine Minute lang still da und sagt dann:
– Ich glaube nicht, dass ich einen Hausstil habe. Ich schätze, meine Basis ist die englische Schuhmacherei, aber ich habe zum Beispiel keinen Meisterleisten oder so etwas, und ich denke nicht darüber nach, wie ich so arbeite.

Für jemanden, der seine Schuhe von außen betrachtet, sind die vier Sätze am Anfang eine gute Beschreibung, denke ich. Die Tatsache, dass er viele Leder zusammen mit Akira Tani kauft, dass sie einmal zusammengearbeitet haben und dass sie immer noch viele Ideen untereinander austauschen, lässt Sie viele Ähnlichkeiten zwischen ihren Schuhen erkennen. Sie haben den gleichen entspannten, klassischen und dennoch entspannten Stil, aber während Akira Tani seine Basis im traditionellen italienischen Design hat, hat Ann Bespoke seinen im britischen Stil. Die beiden Freunde sehen sich immer noch jedes Mal, wenn Akira Tani für Trunk-Shows in Japan ist und Akiyoshi Florenz besucht hat. Auch wenn die gemeinsame Marke nie entstanden ist, stehen sie sich immer noch nahe und ihre Schuhmacherreisen folgen aufeinander.

Loafer mit runder Zehenpartie.

Hergestellt mit einer rechteckig taillierten Außenseite und einer inneren Taillenkante, die eine rechteckige Form mit einem Blindsaum kombiniert.

Hergestellt mit einer eckig taillierten Außenseite und einer Taillenkante innen, die eckig, aber dennoch extrem eng geschnitten ist.

Hier ist ein genauerer Blick auf die innere Taille. Sieht gut aus auf dieser Art von Schuhen.

Hier ist ein genauerer Blick auf die innere Taille. Funktioniert perfekt auf dieser Art von Schuhen.

Robusteres schottisches Getreide.

Der einzige.

Nicht nur ich schätze die Schuhe von Ann. Relativ schnell fand die Marke einen soliden Kundenstamm, und vor Covid hatte er einen Kundenstamm, der zur Hälfte aus inländischen Kunden, zur Hälfte aus internationalen Kunden bestand und von denen die Hälfte Geschäftsleute, die andere Hälfte Unternehmer waren, um eine schnelle Verallgemeinerung vorzunehmen. Früher war er zweimal im Jahr in Singapur und Hongkong, das will er jetzt wieder aufnehmen, wenn sich die Dinge wieder öffnen.

Er benutzt einen Obermacher in Nara, einer Stadt in der Nähe von Osaka, aber ansonsten stellt er alles selbst her. Das bedeutet, dass die Produktion klein ist, zwischen 20 und 30 Paar pro Jahr.
– Ich bin kein schneller Arbeiter, nur das Aufsetzen dauert vielleicht 50-60 Stunden, aber ich kann nicht viel mehr beschleunigen. Und es ist in Ordnung, ich bin zufrieden mit dem Geschäftsverlauf. Es war natürlich während der Pandemie ausgefallen, aber jetzt wieder einigermaßen normal, auch wenn ich derzeit eine größere Anzahl japanischer Kunden habe.
Die Preise beginnen bei 2.500 € / 2.500 $ (363.000 Yen) inklusive gezwickter Schuhspanner, die Wartezeit beträgt 12-14 Monate.
– Ich habe darüber nachgedacht, einige MTO-Modelle einzurichten und dafür mehr Outwork zu verwenden. Mal sehen, ob ich das hinbekomme.